Aux boubous du monde
Blog voyage, ici et ailleurs

Après avoir profité du bord de mer de Huanchaco et parcouru ses ruines précolombiennes, nous partons de Trujillo vers l’intérieur du Pérou, direction la région Amazonas, afin de visiter Chachapoyas et ses alentours

Nous arrivons dans la capitale de la région après 13 h 30 de bus. Nous avons roulé en partie de nuit et nous débarquons très tôt à notre hôtel (6 h), qui nous laisse gentiment nous installer dans notre chambre où nous pouvons finir notre nuit.

Chachapoyas est une ville de 32 000 habitants, située à 2 335 m d’altitude. Elle est assez isolée du reste du pays et proche de la forêt amazonienne. C’est une ville peu fréquentée par les touristes étrangers. Nous sommes venus ici pour visiter la ville de Chachapoyas, mais surtout pour découvrir quelques merveilles autour qui valent clairement le détour d’après nous.

Visiter la ville de Chachapoyas

Le premier jour, nous faisons un petit tour dans la ville, toute simple. Il n’y a pas grand-chose à visiter à Chachapoyas, mais, comme souvent au Pérou, on y trouve une Plaza de Armas superbe et pleine de vie. Durant notre séjour, nous assistons même à une célébration, des habitants des villages de la région se retrouvent ici pour faire la fête et portent leurs habits traditionnels.

Chachapoyas est une ville péruvienne authentique avec ses petits restos aux menus du midi pas cher, ses chifas (restos péruviens chinois), sa street-food… C’est également ici que nous expérimenterons un plat emblématique du Pérou, qui en fera grimacer certains… Du cochon d’Inde ! Verdict : ça ressemble à du poulet, mais en moins sec et beaucoup plus tendre. Par contre il n’y a pas grand-chose à manger, surtout que nous en avons partagé un (c’est devenu un truc touristique et donc ils gonflent les prix). Au moins on aura testé !

Visiter la forteresse de Kuelap en une journée, près de Chachapoyas

Durant notre séjour à Chachapoyas, nous voulions vraiment visiter des ruines précolombiennes dont nous avions entendu parler : Kuelap. Pour cela, nous réservons une excursion avec notre hôtel où nous expérimentons un beau quiproquo au moment où la fille nous demande de cancelar… « Mais on ne veut pas annuler, on réserve ! » Incompréhension totale, jusqu’au moment où elle nous apprend que cancelar qui signifie annuler veut aussi dire pagar donc payer/régler… Ah d’accord, très logique ! Au moins, on a retenu la leçon ^^

Rejoindre Kuelap depuis Chachapoyas

Le lendemain, nous quittons la ville pour une excursion d’une journée à Kuelap, une forteresse de l’époque du peuple Chachapoyas. On paye 90 soles chacun (environ 20 €), tout compris (guide, entrée, trajet, repas). Nous partons en bus avec un guide anglophone, Augusto, super sympa.

Après 2 h – 2 h 30 de voyage sur des petites routes de montagnes qui tournent dans tous les sens, nous arrivons à destination… Enfin, presque ! Il faut prendre un téléphérique sur 4 km (20 minutes) pour parvenir à la forteresse qui se trouve à 3 000 m d’altitude. Il a été inauguré en mars 2017 et avant cela le lieu n’était accessible que par une randonnée d’environ 3 h qui grimpe bien. Le téléphérique (le premier au Pérou, réalisé en partie par… des Français haha) permet d’ouvrir ce lieu à plus de visiteurs. Pour l’instant l’afflux reste très raisonnable et on croise principalement des touristes péruviens. Mais qui sait, peut-être qu’un jour Kuelap devra affronter le même tourisme de masse que le Machu Picchu et la Vallée sacrée des Incas…

Visite guidée de la forteresse de Kuelap

Après une courte marche qui grimpe un peu, nous nous retrouvons au sommet et découvrons la forteresse, impressionnante. Il existe 3 ou 4 entrées, dont la principale qui se ressert peu à peu, afin de ne laisser passer qu’une personne à la fois (et limiter l’entrée des potentiels envahisseurs). Des fouilles sont encore en cours et une partie du site n’est pas accessible. Nous suivons le guide, au milieu des 400 petites maisons circulaires à l’intérieur de la citadelle. Le lieu est magique, avec cette vue sur les montagnes autour, on reste scotché !

Le guide nous apprend quelques petites anecdotes, par exemple il y a plus de pierres ici que dans la Grande Pyramide de Kheops en Égypte (ça paraît improbable, d’autant plus qu’on se demande comment ils les ont amenés à cette hauteur !).

Les morts étaient enterrés à l’extérieur de la cité, puis une fois les corps décomposés, les squelettes étaient entreposés dans un trou au milieu de la maison, avec les restes des autres dépouilles de la famille.

Ils faisaient également des élevages de cuy (cochon d’inde), on a retrouvé des tunnels dans les maisons.

Une super visite, à faire avec un guide afin de comprendre où on se balade et en apprendre beaucoup sur un peuple peu connu, mais intéressant, les Chachapoyas. La vue autour de la forteresse est un gros point fort, c’est vraiment sublime !

Visiter les alentours de Chachapoyas : deux jours à Cocachimba, à la découverte de la Catarata Gocta

Nous avions découvert l’existence de la cascade de Gocta, aussi appelée La Chorrera, juste avant notre départ pour le Pérou, grâce à un reportage et nous ne voulions pas passer à côté de l’occasion d’y aller !

Comment aller à la cascade de Gocta en indépendant ?

Des excursions sont sans doute possibles depuis Chachapoyas, mais il est très facile d’aller à la cascade de Gocta en indépendant. Depuis le Terminal terrestre de Chachapoyas, nous avons pris un colectivo pour Cocahuaico (5 soles chacun), nous avons précisé où nous voulions nous rendre et il nous a déposés à un embranchement vers une route de terre. Des tuk-tuk étaient postés là et nous avons pris l’un d’eux jusqu’au village de Cocachimba (pour 5 soles également par personne).

Randonnée jusqu’à la cascade de Gocta

Une fois arrivés, nous déposons nos affaires à notre joli hébergement. Ici, on nous offre un verre de jus d’orange pressé et on voit au loin la cascade depuis notre chambre. Pas le temps de traîner, nous nous mettons en route pour aller jusqu’au pied de la chute, après avoir payé un droit de passage de 10 soles par personne.

Le début de la rando est en plein soleil et nous sommes dans une région tropicale : il fait chaud ! Heureusement on arrive rapidement dans la forêt, à l’ombre… Mais le chemin monte et descend, il y a de la boue, beaucoup de pierres… Entre ça, la chaleur et le fort taux d’humidité, ce n’est pas simple.

Nous marchons au milieu des papillons et croisons des gens à cheval (pour ceux qui sont trop fatigués pour faire la rando aller-retour).

Sur le chemin on retrouve une Péruvienne qui a visité Kuelap la veille avec nous ! On discute un peu, elle nous donne quelques indications. Puis nous rencontrons Jorge, qui vient de Lima. Il est fatigué de la marche, mais très sympa et surtout ravi de trouver des Français ici ! Il adore nous écouter parler et nous demande de faire une petite vidéo pour un ami à lui, français. Un petit moment assez rigolo qu’on garde en mémoire 🙂

Au plus près de la cascade de Gocta

Après 2 heures de marche, nous voici au pied de la cascade. Nous qui étions en sueur tout le long du chemin, une fois arrivé, c’est un déversement de fines gouttes, de vent et d’humidité qui nous accueille. Le choc est tellement impressionnant qu’on met nos imperméables. Même en se tenant à distance de la cascade, on se fait arroser comme si on prenait une douche ! Il faut dire qu’elle envoie du pâté : d’une hauteur totale de 771 mètres, elle est composée de deux chutes, dont la seconde, la plus longue fait 540 mètres ! Cela en fait la cinquième plus grande cascade du monde, et la quinzième plus haute chute libre d’eau du monde (pour la seconde partie de 540 m).

C’est vraiment très très impressionnant ! Nous sommes également fascinés par les alentours de la cascade qui sont hyper verts et pleins de mousse. Incroyable, mais à certains endroits on se croirait presque en Écosse.

Après avoir mangé nos (immondes) sandwiches et regardé une dernière fois la cascade, nous repartons en sens inverse. L’interminable descente de l’aller devient une longue montée de 30 minutes ! Nous mettons un peu moins de temps que prévu au retour, 1h30. Au total, nous aurons fait 11 km pour approcher cette incroyable cascade.

Profiter de l’atmosphère amazonienne à Cocachimba

Le soir on prend des forces dans un resto du petit village avec un chaufa, un plat à l’influence asiatique que l’on trouve partout au Pérou, consistant en du riz sauté avec des légumes. Ici, il est accompagné de spécialités du coin : de la cecina (viande séchée), des saucisses et des bananes plantains grillées. C’est délicieux et bien copieux, tout ce dont on avait besoin !

En rentrant à notre hôtel, on se fait un petit kif et montons sur le toit pour observer le ciel de nuit. C’est fabuleux ! En effet, nous sommes assez près de la ligne de l’équateur et ainsi on distingue le ciel de l’hémisphère nord, avec assez peu d’étoiles et la Grande Ourse à l’envers. Mais aussi bien sûr le ciel de l’hémisphère sud, rempli d’étoiles, la Voie lactée hyper visible et la Croix du Sud. On voit même deux étoiles filantes. Un moment unique qu’on n’est pas près d’oublier.

Après une bonne nuit de repos, nous partageons notre petit déjeuner avec un couple de Péruviens, au milieu de la forêt tropicale et des colibris. Au menu fruits exotiques, jus frais et infusion de muña (une menthe locale).

Les sarcophages de Karajia

Autre curiosité de la région, des sarcophages d’une ancienne civilisation, perchés sur des falaises. Nous avions vu des images qui nous ont donné envie d’aller voir ça par nous-mêmes.

Comment aller aux sarcophages de Karajia en indépendant depuis Chachapoyas ?

Il est possible de payer une excursion pour visiter les sarcophages de Karajia avec un guide depuis Chachapoyas, mais nous avons décidé d’y aller tout seuls. Le lieu est assez simple, donc nous n’avons pas ressenti le besoin de prendre un guide (même si c’est toujours intéressant).

Pour aller aux sarcophages de Karajia, nous nous rendons au Terminal terrestre de Chachapoyas. Là-bas, nous prenons un colectivo pour Luya (5 soles par personne – 50 minutes de route). Une fois à Luya, nous montons dans un taxi collectif (une voiture, mais nous partageons le trajet avec d’autres). Celui-ci nous amène à Cruz Pata, le village près de Karajia (6 soles par personne – 45 minutes).

Pour le retour, nous avons fait pareil. Le taxi était là, il savait bien qu’on allait devoir repartir haha Donc au lieu de faire le chemin retour à vide, il nous a attendus.

Accéder aux sarcophages de Karajia

Après avoir payé 5 soles chacun à Cruz Pata, nous prenons le chemin qui amène jusqu’aux sarcophages. Le panneau indique 1 km, ça ne fait que descendre et il fait très chaud. Il est possible de s’y rendre à cheval, mais nous préférons marcher.

Au bout de 20 minutes, nous arrivons au point de vue sur les sarcophages, ils sont super haut ! Six sarcophages stylisés, faisant jusqu’à 2,5 m de hauteur. Les défunts étaient insérés en position fœtale dans la partie « corps » des sarcophages.

L’application maps.me indique qu’il y a d’autres sarcophages un peu plus loin, nous les cherchons mais ne les trouvons pas.

Sur le chemin retour, nous rencontrons un groupe de touristes en excursion. À ce moment-là, on est bien contents de les avoir évités et d’avoir profité du lieu seuls et en toute tranquillité.

Visiter Chachapoyas et les beautés qui l’entourent : un coup de cœur !

Nous avons beaucoup aimé ce passage à Chachapoyas, qui regorge d’endroits à découvrir et qui nous a plongés dans une atmosphère différente du Pérou. De plus, nous avons échangé avec plein de Péruviens, locaux ou touristes, toujours super contents de voir des Occidentaux s’intéresser à leur pays (et pas juste au Machu Picchu !). Ainsi, nous gardons de super souvenirs de ce lieu, entre les rencontres et les paysages grandioses et sauvages !

Quelques conseils de plus pour visiter Chachapoyas et ses alentours

Où manger à Chachapoyas ? Le restaurant El Batan del Tayta, un endroit à la décoration atypique et aux plats revisités et uniques (j’ai mangé du porc façon ceviche). Les cocktails sont aussi originaux, il y en a même avec des fourmis (mais on n’a pas testé) ! Un resto à découvrir si vous voulez une petite soirée qui change.

Où dormir à Cocachimba, près de la cascade de Gocta ? Gocta Miradors, un petit hôtel avec vue sur la cascade, propre, bon petit déjeuner et la gérante est adorable ! Chambre double avec salle de bain privée pour 35 € (un peu plus « cher » que ce que l’on trouvait d’habitude au Pérou, mais l’endroit est vraiment sympa !).